Mondraker E-Bikes 2022: Alle E-Bike-Neuheiten der Spanier im ersten Überblick

Mondraker E-Bikes 2022: Alle E-Bike-Neuheiten der Spanier im ersten Überblick

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Mondraker stellt seine neue E-MTBs für die Saison 2022 vor! Hauptaugenmerk bei dem spanischen Hersteller mit Sitz in Alicante ist die Ausrichtung auf das neue Bosch Performance CX Smart System und bezeichnet die neue Range als „Connect & Disconnect“. Einen ersten Überblick auf die E-MTB-Modelle von Mondraker gibt es hier!

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Mondraker E-Bikes 2022: Alle E-Bike-Neuheiten der Spanier im ersten Überblick

Wie gefallen euch das neue Modelljahr 2022 von Mondraker?
 
https://www.emtb-news.de/forum/threads/bremsscheiben-design-vs-funktion.11971/

Ich hatte z.B. auch mal die HS2 Scheiben, bin aber mit 2,3mm Scheiben für mehr oder minder das gleiche Geld viel glücklicher. Und Beläge ist auch eine weite Welt, wo ich nie bei den Trickstuff Power rauskomme weil viel zu schnell verschlissen.

Aber da zieht jeder für sich das passende Fazit. Und in dem Thema ist das geballte Fachwissen.
 
https://www.emtb-news.de/forum/threads/bremsscheiben-design-vs-funktion.11971/

Ich hatte z.B. auch mal die HS2 Scheiben, bin aber mit 2,3mm Scheiben für mehr oder minder das gleiche Geld viel glücklicher. Und Beläge ist auch eine weite Welt, wo ich nie bei den Trickstuff Power rauskomme weil viel zu schnell verschlissen.

Aber da zieht jeder für sich das passende Fazit. Und in dem Thema ist das geballte Fachwissen.
Welche Bremse benutzt du denn?

Mir wurde gesagt, dass ich bei der Code R gar keine 2,3mm Scheiben verwenden kann oder es zumindest schwierig wird.
Manche meinten wiederum "müsste passen".
Aber ein "müsste passen" reicht mir nicht.
Wenn ich neue Scheiben kaufe, müssen die zu 100% passen und besser sein als die Centerline was Steifigkeit und Bremskraft angeht.
Hitzeprobleme hatte ich bis jetzt nicht mit den Centerline 220mm und 200mm, aber ich habe auch noch die Sram Sinter Beläge drin und die finde ich richtig scheiße.
Die sind trocken richtig laut, nass erst recht, aber das ist ja normal, auch wenn nicht in dieser Ausprägung, aber auch die Bremskraft ist echt nicht gut in Kombination mit den Centerline.
Habe das Gefühl die Beläge harmonieren einfach nicht gut mit den Scheiben.

Die Shimano 2-Kolben SLX mit Sinter Belägen mit Kühlrippen in Kombination mit den Shimano RT86 Scheiben fühlen sich einfach viel besser an. Beim bremsen merkt man, dass die viel smoother auf der Scheibe sind, aber trotzdem mehr Reibung haben.

Bei der Sram Kombi fühlt es sich so an als würde man glattes Metall aufeinander reiben und es ist irgendwie kratzig beim bremsen.
Die Shimano Sinter Beläge fühlen sich viel weicher und vorhersehbarer an beim bremsen.

Und wegen den 2,3mm Scheiben: Ich habe kein Bock auf "wird schwierig" oder "musste alles ganz genau machen, damit es rein passt".

Dann wollte ich eigentlich Brakestuff E-Bike 2,15mm Scheiben kaufen, aber die sind mir doch zu teuer, weil paar unerwartete Dinge passiert sind, weshalb ich nicht so viel Geld ausgeben kann.

2,3mm Scheiben gibt's ja auch von TRP zu einem normalen Preis wie die HS2 oder Magura MDR-P.
Aber weiß halt nicht ob die in die Code R passen.

Welche Bremsen, Scheiben, Belag Kombi fährst du denn genau?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich hatte G2R und hab nach und nach auf Code RSC umgebaut. Zuerst vorne, was ja schnell gemacht ist. Hinten die G2R ist mir aber auch mit 2,3er Scheibe ab und zu weg gefadet, dann hab ich das umgebaut - was beim Mondraker mit der Bremsleitung halt mehr Aufwand ist, aber auch kein Problem.

Als Scheiben Hope HD und Standard, 200 und 220mm. Mittlerweile gibts sicher nur noch die neuen Standard, die auch besser sind.

Die 2,3mm gehen problemlos in den Bremsen. Ist auch kein übermässiges Gefummel. Ich habe gehört bei alten Modellen von SRAM wäre der Lichtspalt kleiner. Aber hier überhaupt kein Problem.

Die TRP Scheibe hab ich mir auch mal gemerkt. Soll gut laufen und der Preis ist echt sportlich. Zu Magura kann ich nichts sagen.

Was die Beläge angeht geb ich mir nur vorne öfter mal einen gezielten Wechsel. Galfer grün oder schwarz im Sommer, rot im Herbst. Hinten wird verbraucht was übrig ist, alles außer Sinter. Oder Galfer lila, die halten am längsten.

Also besser als die Centerline ist jetzt nicht schwer. Die wird nur von 12 € Shimano Dosenblech unterboten. Schon die HS2 ist ein spürbares Upgrade. Es kommt drauf an was du erwartest, wo du fährst, wie, Systemgewicht. Nicht jeder braucht massive oder riesige Scheiben, wo dann die Bremsanlage nie auf Temperatur kommt.
 
Ich hatte G2R und hab nach und nach auf Code RSC umgebaut. Zuerst vorne, was ja schnell gemacht ist. Hinten die G2R ist mir aber auch mit 2,3er Scheibe ab und zu weg gefadet, dann hab ich das umgebaut - was beim Mondraker mit der Bremsleitung halt mehr Aufwand ist, aber auch kein Problem.

Als Scheiben Hope HD und Standard, 200 und 220mm. Mittlerweile gibts sicher nur noch die neuen Standard, die auch besser sind.

Die 2,3mm gehen problemlos in den Bremsen. Ist auch kein übermässiges Gefummel. Ich habe gehört bei alten Modellen von SRAM wäre der Lichtspalt kleiner. Aber hier überhaupt kein Problem.

Die TRP Scheibe hab ich mir auch mal gemerkt. Soll gut laufen und der Preis ist echt sportlich. Zu Magura kann ich nichts sagen.

Was die Beläge angeht geb ich mir nur vorne öfter mal einen gezielten Wechsel. Galfer grün oder schwarz im Sommer, rot im Herbst. Hinten wird verbraucht was übrig ist, alles außer Sinter. Oder Galfer lila, die halten am längsten.

Also besser als die Centerline ist jetzt nicht schwer. Die wird nur von 12 € Shimano Dosenblech unterboten. Schon die HS2 ist ein spürbares Upgrade. Es kommt drauf an was du erwartest, wo du fährst, wie, Systemgewicht. Nicht jeder braucht massive oder riesige Scheiben, wo dann die Bremsanlage nie auf Temperatur kommt.

Leider ist der Lichtspalt meiner Code R ziemlich klein.
Müsste aber die 2023er Code R sein. Zumindest ist die Fox 38 Factory auch 2023er Version, denke nicht, dass Mondraker alte Komponenten verbaut.

Ich bin sehr schwer, um die 130kg.

Gewicht der Scheiben ist mir komplett egal, ich will einfach so viel Bremskraft wie möglich für den schmalen Taler, den ich habe.
Steif und standfest sollte die Scheibe auch sein, also z.B. eine Galfer Wave wäre nichts für mich. Da ist ja nichts dran, besteht fast nur aus Luft.

So eine Galfer Shark oder Brakestuff Punch wäre wohl das Beste, aber leider zu teuer.

Mehr als um die 80-90€ kann ich zur Zeit nicht ausgeben für Scheiben.

Bei den Belägen habe ich mir für vorne die Trickstuff Power 840 und für hinten die Trickstuff Standard 840 bestellt.
Wollte die einfach mal ausprobieren, auch wenn ich weiß, dass der Verschleiß wohl sehr hoch ist bei den Power.

An sich sehen die MDR-P Scheiben sehr standfest und steif aus, aber man liest immer viel von Problemen mit stottern oder rütteln beim bremsen, aber meistens in Kombi mit Magura Bremsen und dünnen Hinterbauten.

Das Mondraker Level ist ja ziemlich steif und stabil gebaut, glaube nicht, dass sich der Hinterbau aufschwingt.

Aber wenn 2,3mm Scheiben wirklich reinpassen, nachdem die Kolben zurückgedrückt wurden mit neuen Belägen, wären TRP Scheiben definitiv eine Option.

Muss ich beim Kolben zurückdrücken eigentlich die Entlüftungsschraube am Hebel öffnen bei der Code?
Hatte es letztes Mal ohne öffnen der Schraube gemacht, aber bin mir nicht sicher, ob die Kolben wirklich komplett zurückgedrückt wurden, weil ich keine Erfahrung mit Sram Bremsen habe.

Der Lichtspalt ist bei der Code R aber glaube geringer als bei der RSC, weil die kein SwingLink hat, oder?

Zumindest bei den Shimano mit ServoWave ist der Lichtspalt deutlich größer und der Leerweg trotzdem kürzer als bei der Code R.

Ich habe neulich noch mal mit einem Bekannten aus der Fahrrad Werkstatt versucht den Druckpunkt der Code R weiter vom Lenker wegzubekommen, aber absolut keine Chance.
Wir haben wirklich jede mini Luftblase noch rausgeholt, Kolben mobilisiert usw., aber der Leerweg wird nicht kleiner.
Er meinte das sei normal bei den Sram R Hebeln und ich soll mir entweder Code RSC Hebel für 90€ pro Stück kaufen oder am besten gleich eine SLX 4-Kolben Bremse.
Aber kann ich zur Zeit nicht.

Und ganz so schlimm ist es ja auch nicht.
Hoffe einfach, dass die Bremskraft mit neuen Belägen und Scheiben besser wird, dann stört mich der Leerweg auch nicht.

Aber zur Zeit kann ich nicht mal einen Stoppie machen, selbst wenn ich mit aller Kraft die Vorderrad Bremse durchziehe.

Für normale Abfahrten reicht die Bremskraft, aber muss halt immer beide Bremsen ziehen und bei technischen und steilen Abfahrten wird's dann schon kritisch, wenn ich mal plötzlich stehen bleiben muss.


An sich sieht die TRP Scheibe für den Preis schon sehr gut aus, aber der Reibring ist nur 14,3mm breit, was wohl zu schmal für die Code ist, oder?
 
Die Code R ist schon OK. Haben wir auch einmal.

Dicke Scheiben wären aber schon gut bei dem Systemgewicht. Die TRP vielleicht und aggressive Beläge hast du ja schon. Würde auch erstmal die Grösse nehmen die jetzt am Rad ist.

Der Tipp mit der SLX ist halt ne Meinung. Andere Charakteristik, eher spitz. Die SRAM sind linearer. Beide generieren viel Bremskraft. Beide haben Fans und Vorteile.
 
Die Code R ist schon OK. Haben wir auch einmal.

Dicke Scheiben wären aber schon gut bei dem Systemgewicht. Die TRP vielleicht und aggressive Beläge hast du ja schon. Würde auch erstmal die Grösse nehmen die jetzt am Rad ist.

Der Tipp mit der SLX ist halt ne Meinung. Andere Charakteristik, eher spitz. Die SRAM sind linearer. Beide generieren viel Bremskraft. Beide haben Fans und Vorteile.
Ja, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob ich die 2,3mm Scheiben bei mir reinbekomme, bzw. ich weiß gar nicht was ich da machen müsste, damit es passt.

Habe immer noch kein Entlüftungskit für SRAM Bremsen, weil ich vorher immer Shimano hatte und mir ja nicht mal sicher bin, on ich die Bremse behalte.

Bremsen wurden halt mit den Centerline 220mm (2mm) und 200mm (1,8mm) entlüftet.

Letztes Mal als ich die Kolben zurückgedrückt habe, war ich mir nicht sicher, ob die komplett zurück waren oder ob das theoretisch noch weiter gehen würde, wenn der Füllstand niedriger wäre.

Könnte man nicht theoretisch die Entlüftungsschraube öffnen und dann die Kolben zurückdrücken, damit eventuell überschüssiges Dot dort rauslaufen kann?

Wie gesagt, kenne mich nicht gut aus mit SRAM Bremsen.
Weiß nur, dass viele Leute sich ihre Magura Hebel kaputt gemacht haben, weil sie die Schraube nicht geöffnet haben.
 
Entlüftet wird mit Bleed Block. Nicht überfüllt gehen auch alle Kolben ganz rein.

Ein gutes Bleed Kit braucht man. Dann ist es aber genauso simpel wie bei Shinano.
 
Entlüftet wird mit Bleed Block. Nicht überfüllt gehen auch alle Kolben ganz rein.

Ein gutes Bleed Kit braucht man. Dann ist es aber genauso simpel wie bei Shinano.
Ich habe das entlüften halt in der Werkstatt beim Bekannten machen lassen.
Weiß aber nicht was der für einen Bleed Block benutzt hat.
Habe halt eben in dem Tirolbiker Thread gelesen und dort stand, dass nicht alle Bleedblöcke genau gleich sind und man welche nehmen soll, die so breit wie möglich sind, damit das passt.

Woran erkenne ich denn, dass die Bremse überfüllt ist?

Und wie würde man das theoretisch beheben, falls es so wäre?
 
Wenn du alle Kolben reindrückst und einer kommt immer wieder raus. ;)

Es gibt im Bleed Kit einen passenden Block für genau den Sattel der fest drin sitzt.

Welches Level hast du genau?
 
Wenn du alle Kolben reindrückst und einer kommt immer wieder raus. ;)

Es gibt im Bleed Kit einen passenden Block für genau den Sattel der fest drin sitzt.

Welches Level hast du genau?
Mondraker Level RR 2023

Ach so, ne, als ich die Kolben reingedrückt habe, sind alle vier gleich rein gegangen, aber es sah von außen halt so aus als wäre da noch Stück übrig.
Aber kann auch sein, dass das normal ist.
 
Das war das Maximum was ich die Kolben reingedrückt bekommen habe.

Und mit Sram Sinter Belägen und 2mm 220mm Centerline Scheibe ist der Lichtspalt sehr klein und am Anfang war es schwieriger schleiffrei einzustellen, weil die Scheibe auch nicht zu 100% gerade ist

Video vom sehr geringen Lichtspalt als die Beläge noch nicht runter gefahren waren: https://mega.nz/file/lIxw3R5R#8LTtShXb4VvlxdvPZjTF3bEmejxZTvYvybh5kdWkfYQ

Ich weiß, ist nicht 100% mittig, aber ist auch kaum möglich, weil die Scheibe einfach nicht 100% gerade ist.

Zur Zeit schleift es übrigens nicht mehr, das Video ist schon 2 Monate alt.

Die Kolben sind auf dem Video aber kaum weiter ausgefahren als auf dem Bild, nachdem ich sie zurückgedrückt habe.

Deshalb zweifle ich halt auch daran, dass dort eine dickere Scheibe als 2mm reinpassen soll.

Ich weiß halt nicht wie weit man die Kolben theoretisch reingedrückt bekommen sollte, wenn alles richtig ist.
 

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Mondraker Level RR 2023

Schickes Teil! Hab mir mal die Specs angesehen, schöne Parts bis auf die üblichen Dreingaben (Kassette, Kette). Und wo die das Gewicht hernehmen frag ich mich. Ist der Coil Dämpfer so schwer?

Ach so, ne, als ich die Kolben reingedrückt habe, sind alle vier gleich rein gegangen, aber es sah von außen halt so aus als wäre da noch Stück übrig.
Aber kann auch sein, dass das normal ist.

Ne, die sind nicht richtig drin, da fehlt einiges. Die verschwinden komplett bündig im Sattel. Evtl. Bremse überfüllt oder Luft drin. Letzteres würde natürlich auch erklären warum sie nicht so gut geht. Weil die Code R ist schon OK und kein schlappes Teil.

Wenn du es selber machen willst, dann oben die Spritze oder einen Trichter (gibts auch für SRAM) drauf und dann ganz reindrücken. Vorsichtig mit den Keramikkolben. Plastik Reifenheber oder Holz, kein Metall, schauen das mittig gehebelt wird. Mit dem passenden Bleed Block drin - der komplett bündig ist und idR nicht mal die Schraube braucht - entlüften. Dann kannst du das Rad mit der dicken Scheibe einsetzen und ohne Beläge im Lichtspalt den Sattel genau mittig ausrichten. Erst dann Beläge rein. Feineinstellung kann folgen, aber kann sein das es so dann schon passt. Leichtes schleifen verschwindet von alleine.

Das Rad kommt ja mit 220mm vorne und 200mm hinten. Da würde ich jeweils dicke Scheiben verbauen und auch die Sinter Beläge raus. Sinter ist echt Geschmackssache. Für mich sind die auch nix, aber andere schwören drauf. Deine Trickstuff sollten ganz anders laufen.

Wenn du jetzt gesagt hättest 90 kg und nicht 130 kg hätte ich gesagt, probiers erstmal mit den Centerline Scheiben. Aber ich glaube die sind zu zahm.
 
Schickes Teil! Hab mir mal die Specs angesehen, schöne Parts bis auf die üblichen Dreingaben (Kassette, Kette). Und wo die das Gewicht hernehmen frag ich mich. Ist der Coil Dämpfer so schwer?



Ne, die sind nicht richtig drin, da fehlt einiges. Die verschwinden komplett bündig im Sattel. Evtl. Bremse überfüllt oder Luft drin. Letzteres würde natürlich auch erklären warum sie nicht so gut geht. Weil die Code R ist schon OK und kein schlappes Teil.

Wenn du es selber machen willst, dann oben die Spritze oder einen Trichter (gibts auch für SRAM) drauf und dann ganz reindrücken. Vorsichtig mit den Keramikkolben. Plastik Reifenheber oder Holz, kein Metall, schauen das mittig gehebelt wird. Mit dem passenden Bleed Block drin - der komplett bündig ist und idR nicht mal die Schraube braucht - entlüften. Dann kannst du das Rad mit der dicken Scheibe einsetzen und ohne Beläge im Lichtspalt den Sattel genau mittig ausrichten. Erst dann Beläge rein. Feineinstellung kann folgen, aber kann sein das es so dann schon passt. Leichtes schleifen verschwindet von alleine.

Das Rad kommt ja mit 220mm vorne und 200mm hinten. Da würde ich jeweils dicke Scheiben verbauen und auch die Sinter Beläge raus. Sinter ist echt Geschmackssache. Für mich sind die auch nix, aber andere schwören drauf. Deine Trickstuff sollten ganz anders laufen.

Wenn du jetzt gesagt hättest 90 kg und nicht 130 kg hätte ich gesagt, probiers erstmal mit den Centerline Scheiben. Aber ich glaube die sind zu zahm.
Ich denke das Gewicht kommt vorallem vom Coil Dämpfer und den Maxxis Assegai DH Reifen und halt vom 750wh Akku.
Habe jetzt ne 510-570lbs Sprindex Feder drin (die aber genau so schwer ist wie die originale 350lbs Feder). Reifen baue ich wegen des Rollwiderstands um. Gewicht ist von den Vittoria Enduro 2,6" Reifen ähnlich wie bei den Assegai DH, aber im Sommer kommt vorne ein etwas leichterer Reifen drauf, aber den Vittoria Mota mit Race Mischung gibt's halt nur mit schwerer Karkasse.
Aber das Gewicht stört mich auch nicht wirklich, bei hohen Geschwindigkeiten in Kurven fühlt sich das Bike trotzdem sehr agil. Und so langsame technische Sachen fahre ich sowieso nicht gerne. Lieber breitere sehr verblockte oder wurzelige DH und Enduro Strecken.
Der Rahmen ist auch ziemlich stabil gebaut und das summiert sich halt und kommt zu so einem hohen Gewicht.

Und ja, Designtechnisch ist das Bike einfach extrem schön. Lila ist meine Lieblingsfarbe.


Luft sollte eigentlich keine drin sein, habe sie ja extra ein zweites Mal entlüften lassen, aber ich weiß halt nicht wie er das gemacht hat.
Ich glaube kaum, dass er die Räder ausgebaut hat.

Ich schaue nachher noch mal, ob es möglich ist die Kolben ganz reinzudrücken.
Und dann schaue ich was ich wegen der Bremsscheibe mache.

Aber falls es immer noch nicht möglich ist sie ganz reinzudrücken, wäre es ziemlich traurig für die Fahrradwerkstätten.
Das war nämlich schon die zweite Werkstatt bei der ich war, weil bei der ersten auch nicht richtig entlüftet wurde.
Wo ist das Problem für eine Werkstatt das einfach einmal KOMPLETT zu machen, wenn ich doch dafür bezahle?
Und nicht immer nur halbherzige Schnellentlüftung und dann sagen "Geht nicht besser"

Manchmal wünsche ich mir, dass Leute aus den Foren bei Werkstätten arbeiten würden, weil die es ja hinbekommen und die in der Werkstatt nicht.

Hat die Code R nicht Alu Kolben?

Passt bei der Code auf den Hebel die gleiche Spritze, bzw. der gleiche Anschluss wie bei Shimano?

Aber was soll ich dann mit der Spritze überhaupt machen, ich habe ja nicht mal DOT😂

Warum kann ich nicht einfach die Schraube am Hebel öffnen, Tuch drauflegen, Kolben zurückdrücken und falls oben was rausläuft, geht's halt ins Tuch und dann Schraube wieder schließen?
 
Ich denke der Händler hat die vielleicht entlüftet, aber überfüllt. Will jetzt nicht sagen Murks, aber ohne Rad raus und Bleed Block ist das eher nix. Ich empfehle das einmal korrekt zu machen, dann hast du Ruhe. SRAM hat ausführliche, bebilderte Anleitungen. Und mit dem original Bleed Kit mit den 2 Spritzen ist das recht einfach.

Das Problem hier ist das viele Kunden da glaub ich wenig Verständnis haben. Du nimmst ein neues Rad, da muss dann erstmal entlüftet werden, die Scheiben sind nicht richtig ausgerichtet, vielleicht gehen die Kolben auch nicht sehr gleichmässig und etwas Feinjustage danach ist nötig. Die Räder kommen neu teilweise schlampig daher. Ist dann eben nicht in 5 Minuten gemacht und kostet Geld. Wenn das der Händler ist wo du es gekauft - dann ist das wohl dem sein schnell-schnell Aufbau. Wenn es nicht von ihm ist, o.g. Problem..

Code R hat Keramikkolben. Die Sachen von Shimano kannst du nicht benutzen. Es gibt aber Trichter für oben mit Aufsätzen für alle möglichen Bremsen. Kit beim Ali für 12 € oder so. Wenn man den Trichter mag zum arbeiten, dann hol dir sowas. SRAM selber macht halt mit Spritzen. Geht auch.

Rausdrücken geht schon auch. Auf Dauer kommst du um das Entlüftungs Kit aber eh nicht rum. Ausgelaufenes DOT solltest du schnell mit Spüli-Wasser entfernen, ist recht aggressiv.

Die Assegai 2.5 DD kamen wahrscheinlich in MaxxGrip mit dem Bike. Klasse Reifen für den Sommer, aber auch schnell runter. Reifen ist ein breites Thema. Ich kann die Schwalbe Eddy Current empfehlen. Beim Gewicht gewinnen die den Trostpreis, aber guter Grip, sehr stabil und halten lange.

Um Geld zu sparen ist die PG1210 Kassette nicht verkehrt. Die Dinger kriegt man teils nachgeworfen. Die GX ist halt 250g oder so leichter und ein Stück. Die X01 Kette hingegen ist sehr sinnvoll. Die SX/NX/GX halten alle nur kurz im Vergleich dazu.

Es stimmt schon das der Code RSC Hebel besser ist. Besser gelagert, lässt sich besser einstellen. Ob man das unbedingt braucht würde ich aber mal dahingestellt lassen. Ab und zu verstelle ich da den Druckpunkt, wenn neue Beläge drin sind. Aber insgesamt doch sehr selten. Wäre das Drehrad nicht da, wäre es mir auch egal.
Meine Frau fährt mit Code R und da waren schon 2 mal Hebel durch Stürze kaputt. Ich hab ihr mal einen RSC verbaut, hat sie nichtmal bemerkt. Da ist der R Hebel preislich schon interessanter. ;)
 
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Ich denke der Händler hat die vielleicht entlüftet, aber überfüllt. Will jetzt nicht sagen Murks, aber ohne Rad raus und Bleed Block ist das eher nix. Ich empfehle das einmal korrekt zu machen, dann hast du Ruhe. SRAM hat ausführliche, bebilderte Anleitungen. Und mit dem original Bleed Kit mit den 2 Spritzen ist das recht einfach.

Das Problem hier ist das viele Kunden da glaub ich wenig Verständnis haben. Du nimmst ein neues Rad, da muss dann erstmal entlüftet werden, die Scheiben sind nicht richtig ausgerichtet, vielleicht gehen die Kolben auch nicht sehr gleichmässig und etwas Feinjustage danach ist nötig. Die Räder kommen neu teilweise schlampig daher. Ist dann eben nicht in 5 Minuten gemacht und kostet Geld. Wenn das der Händler ist wo du es gekauft - dann ist das wohl dem sein schnell-schnell Aufbau. Wenn es nicht von ihm ist, o.g. Problem..

Code R hat Keramikkolben. Die Sachen von Shimano kannst du nicht benutzen. Es gibt aber Trichter für oben mit Aufsätzen für alle möglichen Bremsen. Kit beim Ali für 12 € oder so. Wenn man den Trichter mag zum arbeiten, dann hol dir sowas. SRAM selber macht halt mit Spritzen. Geht auch.

Rausdrücken geht schon auch. Auf Dauer kommst du um das Entlüftungs Kit aber eh nicht rum. Ausgelaufenes DOT solltest du schnell mit Spüli-Wasser entfernen, ist recht aggressiv.

Die Assegai 2.5 DD kamen wahrscheinlich in MaxxGrip mit dem Bike. Klasse Reifen für den Sommer, aber auch schnell runter. Reifen ist ein breites Thema. Ich kann die Schwalbe Eddy Current empfehlen. Beim Gewicht gewinnen die den Trostpreis, aber guter Grip, sehr stabil und halten lange.

Um Geld zu sparen ist die PG1210 Kassette nicht verkehrt. Die Dinger kriegt man teils nachgeworfen. Die GX ist halt 250g oder so leichter und ein Stück. Die X01 Kette hingegen ist sehr sinnvoll. Die SX/NX/GX halten alle nur kurz im Vergleich dazu.
Habe das Bike im Internet gekauft, aber kenne die Leute aus den beiden Fahrradwerkstätten.
Nicht gut, aber sind halt Bekannte.
Das Rad wurde von Mondraker zusammengebaut, zumindest war ein Mondraker Zertifikat dabei, wo abgehakt wurde was alles zusammengebaut und getestet wurde.
Aber ja, es war extrem schlampig zusammengebaut, da hat fast nichts gestimmt, obwohl es abgehakt war.

Das Ding mit dem Bleed Kit: Das Kit ist einfach viel zu teuer und ich war mir halt nicht sicher, ob ich die Bremse behalte.
Denn falls ich mir irgendwann eine neue Bremsen kaufen sollte, wenn ich wieder Kohle habe, würde ich mir auf gar keinen Fall eine Dot Bremse kaufen.
Einfach Shimano SLX/XT oder Saint 4-Kolben, je nachdem wofür das Geld reicht und dann ist Ruhe. Die funktionieren sogar, selbst wenn sie nicht perfekt entlüftet und ausgerichtet sind.

Andererseits habe ich keine Lust die Leitung einer neuen Bremse durch den Rahmen zu ziehen, deshalb hoffe ich ja, dass ich die Code zufriedenstellend hinbekomme.
Aber das weiß ich ja erst, nachdem sie einmal richtig läuft.
Aber ob ich die 2,3mm Scheibe reinbekomme, weiß ich ja erst, nachdem sie den richtigen Füllstand hat und dafür brauche ich wieder das Bleed Kit.
Aber wenn ich sie doch nicht behalte, habe ich das Bleed Kit umsonst gekauft.

Das geht mir gerade so durch den Kopf und ich komme irgendwie nicht weiter.

Ich wünschte, ich wäre einfach reich, dann müsste ich nicht jeden Euro umdrehen und es wäre egal Geld für nichts auszugeben.


Gibt's denn auch ein vernünftiges Bleed Kit was keine 60€ kostet mit Bleeding Edge Adapter und so?

Bei Shimano ist ein Set soo günstig. Wie eigentlich alle Shimano Ersatzteile, Zubehör und so. SRAM ist einfach so teuer, auch bei den Kassetten, Ketten und so.
 
Das SRAM Kit ist schon eine andere Qualität als so ein <20 € Shimano Set.

https://www.idealo.de/preisvergleic...t-pro-mit-dot-5-1-bremsfluessigkeit-sram.html

Und wenn du die Bremsen doch mal komplett demontierst, kannst du es ja mit verkaufen.

Ich hab schon oft gehört das Leute ein E-Bike mit SRAM anschaffen und das erste was sie wollen ist ihre Shimano zurück. Ich hatte den Gedanken auch schon mal als alter XT-Fahrer. Nach etwas mehr Erfahrung mit der Code kann ich nur dazu raten, es erstmal richtig zu probieren. Die Bremse ist schon sehr gut für ein E-Bike mit hohem Systemgewicht. Meine XT8120 vom BioBike sehne ich mir da jedenfalls nicht als Ersatz herbei.

Und ich glaube ich hatte noch nie so ein sauberes Cockpit wie mit Matchmaker. Bei Shimano immer irgendein I-Spec Mix der mind. auf einer Seite nicht zusammengeht. Auch in den gleichen Produktlinien. So einen Quatsch gibts bei SRAM nicht. Aber das nur als Nebensache, hat ja nichts mit der Bremsleistung zu tun.

Neue Bremsleitung ziehen ist allerdings machbar, wenn auch etwas fummelig und deutlich mehr Arbeit als zu entlüften und auszurichten. Zumindest beim Crafty R, ich denke aber das gilt auch für dein Bosch 750w, gibt es im Rahmen keine Kabelbinder oder Schrumpfschläuche wo man nicht drankäme ohne Akku und Motor rauszubauen. Es muss nur links die Motorabdeckung weg, dann kann man alles machen.
 
Das SRAM Kit ist schon eine andere Qualität als so ein <20 € Shimano Set.

https://www.idealo.de/preisvergleic...t-pro-mit-dot-5-1-bremsfluessigkeit-sram.html

Und wenn du die Bremsen doch mal komplett demontierst, kannst du es ja mit verkaufen.

Ich hab schon oft gehört das Leute ein E-Bike mit SRAM anschaffen und das erste was sie wollen ist ihre Shimano zurück. Ich hatte den Gedanken auch schon mal als alter XT-Fahrer. Nach etwas mehr Erfahrung mit der Code kann ich nur dazu raten, es erstmal richtig zu probieren. Die Bremse ist schon sehr gut für ein E-Bike mit hohem Systemgewicht. Meine XT8120 vom BioBike sehne ich mir da jedenfalls nicht als Ersatz herbei.

Und ich glaube ich hatte noch nie so ein sauberes Cockpit wie mit Matchmaker. Bei Shimano immer irgendein I-Spec Mix der mind. auf einer Seite nicht zusammengeht. Auch in den gleichen Produktlinien. So einen Quatsch gibts bei SRAM nicht. Aber das nur als Nebensache, hat ja nichts mit der Bremsleistung zu tun.

Neue Bremsleitung ziehen ist allerdings machbar, wenn auch etwas fummelig und deutlich mehr Arbeit als zu entlüften und auszurichten. Zumindest beim Crafty R, ich denke aber das gilt auch für dein Bosch 750w, gibt es im Rahmen keine Kabelbinder oder Schrumpfschläuche wo man nicht drankäme ohne Akku und Motor rauszubauen. Es muss nur links die Motorabdeckung weg, dann kann man alles machen.
Ich kann meinen Akku ja nicht mal ausbauen.

Dachte ich müsste den Motor ausbauen oder so.

Aber ich könnte auch einfach ein dünnes Seil oder so an den alten Leitungen befestigen und damit die Neuen durchziehen.
Nur die Leitung in der Kettenstrebe ist extrem fest, keine Ahnung wie die überhaupt montiert ist.

Aber ja, ich werde die Code wohl erst mal behalten und mich damit vertrauter machen.
 
Rockshox Barb Connector heißt das Zaubertool. Schraubt die neue Bremsleitung an die alte zum durchziehen.

Nach hinten ist die Leitung mit Schrumpfschlauch und dem Sensor Kabel verpackt. Das muss aufgemacht werden, siehst du wenn der Deckel ab ist.

Ich hab danach dann einen Spiralschlauch aufgezogen.
 

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Rockshox Barb Connector heißt das Zaubertool. Schraubt die neue Bremsleitung an die alte zum durchziehen.

Nach hinten ist die Leitung mit Schrumpfschlauch und dem Sensor Kabel verpackt. Das muss aufgemacht werden, siehst du wenn der Deckel ab ist.

Ich hab danach dann einen Spiralschlauch aufgezogen.
Laufen die Kabel bei dir innerhalb der Abdeckung am Motor lang?
Bei mir sind die außen am Motor.

Mache gleich mal ein Bild
 
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