Copernicus
Mitglied
Hallo.
Bin ebenfalls 183cm bei ca. 84cm Schrittlänge ohne Schuhe. 82 kg, Größe L beim Render 10.0 HD (gleicher Rahmen wie das 9.0) passt mir gut.
Radon Render 202x - Erfahrungen, Umbauten, Tipps und Tricks
- Ersteller Oshiki
- Erstellt am
Hallo.
Bin ebenfalls 183cm bei ca. 84cm Schrittlänge ohne Schuhe. 82 kg, Größe L beim Render 10.0 HD (gleicher Rahmen wie das 9.0) passt mir gut.
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radon render forum .
Ich überlege auch wegen eines Render AL 7.0 625, bei 1,92 und 90cm SL sicherlich in XL.
Als "Touren-AllMountain" ...macht das Sinn?
Ich weiß, das Fahrwerk/Gabel des 7.0er ist alles andere als gut, allerdings ist der Preis angemessen, die Farbe Weiß finde ich ansprechender als das aktuelle Dunkelblau oder Grau und alles andere kann man ja nachrüsten.
Und besser werden die Angebotspakete irgendwie auch nicht. Eher nur teurer.
Mir geht es um die Performance als "Überall-hin-Bike", wie sind eure Eindrücke diesbezüglich so?
Als "Touren-AllMountain" ...macht das Sinn?
Ich weiß, das Fahrwerk/Gabel des 7.0er ist alles andere als gut, allerdings ist der Preis angemessen, die Farbe Weiß finde ich ansprechender als das aktuelle Dunkelblau oder Grau und alles andere kann man ja nachrüsten.
Und besser werden die Angebotspakete irgendwie auch nicht. Eher nur teurer.
Mir geht es um die Performance als "Überall-hin-Bike", wie sind eure Eindrücke diesbezüglich so?
Guten Abend.
Bin mächtig am Überlegen. Eigentlich brauch ich es ja gar nicht, aber besser gehabt als gehättet: Ein 2023er 9.0 darf es sein (Farbe und vor allem Display geben den Ausschlag):
Fragen (falls die jemand beantworten kann):
1. Sind Schläuche * dabei falls man nicht TL fahren möchte?
2. Mir wäre ja Alu lieber, aber die Alumodelle gefallen mir von der Ausstattung her nicht: Falls der Rahmen dann doch mal aufgibt (besonders an der Motoraufnahme): Wären die aktuellen Alumodelle denn kompatibel?
Viele Grüsse
Bin mächtig am Überlegen. Eigentlich brauch ich es ja gar nicht, aber besser gehabt als gehättet: Ein 2023er 9.0 darf es sein (Farbe und vor allem Display geben den Ausschlag):
Fragen (falls die jemand beantworten kann):
1. Sind Schläuche * dabei falls man nicht TL fahren möchte?
2. Mir wäre ja Alu lieber, aber die Alumodelle gefallen mir von der Ausstattung her nicht: Falls der Rahmen dann doch mal aufgibt (besonders an der Motoraufnahme): Wären die aktuellen Alumodelle denn kompatibel?
Viele Grüsse
Copernicus
Mitglied
Servus.
Schläuche * sind standardmäßig verbaut. Das "tubeless ready" in der Beschreibung bezieht sich nur auf die Felgen * und Mäntel, solltest du selber später auf TL umrüsten wollen.
Bei einigen Foristen waren die TL Ventile mit dabei, bei mir nicht. Auch auf Nachfrage bei BD gab es keine gratis dazu.
Alu und Carbonrahmen sollten, bei gleichem Motor (Bosch CX Gen4), identisch sein. Die Explosionszeichnung von Radon fürs Render 750 zeigt da afaik keine Unterschiede. Lasse mich da aber gerne von jemanden mit mehr Wissen belehren. Oder du schickst dem Support von Radon direkt eine eMail mit der Frage.
Grüße
Hoi,
habe bestellt! Ist nicht mein erstes Versenderbike. Davor 2 Canyon und eines aus Einzelteilen aus dem Versandhandel selbst aufgebaut (alles Bio). Auch bei den Canyon gab es hier und da etwas zu machen. Ich schraube also ganz gerne.
Daher die nächste Frage:
Lohnt es sich bei Erhalt des Fahrrads alle Schrauben auf Drehmomente zu checken und alle Lager zu öffnen und zu fetten? Hier im Forum stehen ja vermutlich eher nur die Negativbeispiele (hoffe ich jedenfalls).
Beste Grüsse
habe bestellt! Ist nicht mein erstes Versenderbike. Davor 2 Canyon und eines aus Einzelteilen aus dem Versandhandel selbst aufgebaut (alles Bio). Auch bei den Canyon gab es hier und da etwas zu machen. Ich schraube also ganz gerne.
Daher die nächste Frage:
Lohnt es sich bei Erhalt des Fahrrads alle Schrauben auf Drehmomente zu checken und alle Lager zu öffnen und zu fetten? Hier im Forum stehen ja vermutlich eher nur die Negativbeispiele (hoffe ich jedenfalls).
Beste Grüsse
Deft
Bekanntes Mitglied
Ist sogar Pflicht!
Ich habe Mitte Mai mein Render gewartet. Hab jeden Tag 2-4 Stunden investiert und rund 3 Tage gebraucht. Dafür ist jetzt alles komplett eingefettet und zwar so fett, dass man es am Lager auch erkennen kann.
Das Rad hab ich komplett zerlegt und wieder aufgebaut. Auch die Bremsen * neu befüllt, Scheibenbremsen abgeschmirgelt, Steuersatz neu gefettet und und und.
Seitdem knarrt nichts mehr. Das Rad macht Spaß.
Was ich nicht auseinander genommen hatte war die Sattelstütze. Mein Sattelstützenschalter ist ausgeleiert, ich habe einen neuen von Radon erhalten - wie bekomme ich den Schalter getauscht?
Das Rad hab ich komplett zerlegt und wieder aufgebaut. Auch die Bremsen * neu befüllt, Scheibenbremsen abgeschmirgelt, Steuersatz neu gefettet und und und.
Seitdem knarrt nichts mehr. Das Rad macht Spaß.
Was ich nicht auseinander genommen hatte war die Sattelstütze. Mein Sattelstützenschalter ist ausgeleiert, ich habe einen neuen von Radon erhalten - wie bekomme ich den Schalter getauscht?
Moin zusammen...ich überlege gerade ob ich einen Knick in der Optik habe oder aber meine Kurbel verbogen ist.
Ist bei euch der Abstand der Kurbel-Enden an denen die Pedale montiert sind zur Kettenstrebe am Hinterbau auf beiden Seiten gleich?
Auf der Seite mit dem Zahnkranz sind es ca. 8mm auf der anderen Seite auf der der Bosch Motor rausguckt gerade mal 3 bis 4mm.
VG
Ist bei euch der Abstand der Kurbel-Enden an denen die Pedale montiert sind zur Kettenstrebe am Hinterbau auf beiden Seiten gleich?
Auf der Seite mit dem Zahnkranz sind es ca. 8mm auf der anderen Seite auf der der Bosch Motor rausguckt gerade mal 3 bis 4mm.
VG
Ich sollte der Vollständigkeit vielleicht noch erwähnen, dass mir das nur aufgefallen ist, weil meine Frau wohl mit meinem Rad umgefallen ist und ich insofern checken wollte ob es Schaden genommen hat. Vielleicht könnt Ihr ja mal checken, ob bei Euch die Abstände der Kurbeln zum Rahmen auf beiden Seiten gleich sind und wie groß die sind. Ich habe ein Render 10.0 mit ethirteen Kurbeln, kann mir kaum vorstellen, dass sich die bei einem einfachen Sturz so leicht/einfach verbiegen.
Tretlage etc. ist noch fest...das klappert nix, da ist auch kein Spiel vorhanden.
Der originale Radon Remotehebel der Stütze ist ziemlich primitiv.
Ich habe auf einen Shimano * Schalter gewechselt. Es gibt zwei verschiedene. Der etwas günstigere ist aber schon deutlich hochwertiger als der von Radon.
Ich würde den kostenfrei gelieferten Radon Schalter nicht nutzen, sondern die 18€ für was Vernünftiges investieren
Da gibt es den Hebel - für Shimano * EV Standard. Falls Du Magura * Bremsen * hast, gibt es auch einen Magura *-EV-Adapter. Der funktioniert bei mir prima.
https://www.bike-discount.de/de/shimano-sl-mt500-i-spec-ev-bedienhebel-fuer-vario-sattelstuetzen
Hier das Tutorial:
Moin zusammen,
leider hat es aus Zeitgründen nur für eine Ausfahrt gereicht, obwohl ich das Render 9.0 (2023er) schon 3 Wochen habe. Wetter ist gerade auch nicht so prickelnd. Auf der einen Ausfahrt war allerdings alles soweit OK. Macht Spass. Nach ca. 1000 hm und 45 km noch 60% Akku (er meldet mir ich sei durchschnittlich 210W getreten, keine Ahnung ob das realistisch ist). Ich beschwere mich nicht.
Ich habe bisher nur alle Drehmomente der Lager gecheckt (aber nicht am Dämpfer). Schienen mir etwas fest zu sein.
Habe gestern dann mal die (in der Schweiz) obligatorische Beleuchtung eingebaut: Ich hatte mir bei der Bestellung gleich eine runtergesetzte Acid-Lampe gekauft. Einbau war ziemliches Gefummel. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Die Rahmeneinlässe sind eigentlich schon alle belegt obwohl das nicht so sein müsste. Die Rahmeneinlässe sind zweiteilig und die Mutter innen ist nicht gesichert! Achtung, fällt schnell in den Rahmen (Argh!!) wenn man sie ganz auseinandernimmt (muss man aber nicht). Sie haben jeweils 3 Kabelkanäle. Davon sind 2 einfach durch reindrücken der Kabel/Züge zu nutzen und einer ist ein einfaches Löchlein. Durch dieses könnte man z.B. einfach den Zug zur Sattelstütze (ohne Endkappen) durchziehen. Leider hat aber Radon die beiden einfacher zu nutzenden Kanäle gleich alle belegt. Somit blieb mir ohne grösseren Aufwand nur übrig das Kabel zum Displaykabel dazu zu drücken da mein Kabel komplett vorkonfektioniert war (mit Stecker), und damit zu dick, um es durch das kleine Loch zu schieben. War machbar. Alternativ hätte man das Kabel natürlich auch teilen können und per Klemme wieder zusammenfügen (hatte ich jetzt aber nicht). Das Kabel war eh relativ lange. Die Akkuhalterung hat extra Kanäle für solche Kabel die sich gut nutzen lassen. Um besser ranzukommen habe ich den Blinddeckel für den optionalen Controller auf dem Oberrohr entfernt. Der Deckel ist mit einer Schraube und etwas (Sekunden?)Kleber fixiert!! Bastellösung! Und man sieht auf dem matten Lack auch die glänzenden Stellen vom Kleber neben dem Deckel (
wtf?).
Man muss die Motorabdeckung abnehmen. 4 Schrauben. Dazu sollte auch das Kettenblatt ab (wtf, wie doof). Bei mir war das Schraubenloch der Motorabdeckung hinter dem Kettenblatt jedoch schon defekt und fiel fast so ab (werde ich noch melden, ansonsten hält es auch so). Das vorbeiziehen des Kabels am Motor ging mit Führungsdraht ganz OK. Stecker sind farblich kodiert, daher kein Problem den richtigen zu nutzen). Jetzt fehlt nur noch das Freischalten durch eine Werkstatt. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit von Bosch das nicht selbst machen zu können. Sehr nutzerunfreundlich. Aber ist ja klar, die kommen eher vom Fahrzeugbau. Da ist das auch alles so unfreundlich gemacht, damit man immer schön die Werkstätten durchfüttert und für Lächerlichleistung (Fehlerspeicher auslesen, oder el. Serviceheft ausdrucken (5 min Arbeit)) ordentlich Geld kassiert.
Viele Grüsse
leider hat es aus Zeitgründen nur für eine Ausfahrt gereicht, obwohl ich das Render 9.0 (2023er) schon 3 Wochen habe. Wetter ist gerade auch nicht so prickelnd. Auf der einen Ausfahrt war allerdings alles soweit OK. Macht Spass. Nach ca. 1000 hm und 45 km noch 60% Akku (er meldet mir ich sei durchschnittlich 210W getreten, keine Ahnung ob das realistisch ist). Ich beschwere mich nicht.
Ich habe bisher nur alle Drehmomente der Lager gecheckt (aber nicht am Dämpfer). Schienen mir etwas fest zu sein.
Habe gestern dann mal die (in der Schweiz) obligatorische Beleuchtung eingebaut: Ich hatte mir bei der Bestellung gleich eine runtergesetzte Acid-Lampe gekauft. Einbau war ziemliches Gefummel. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Die Rahmeneinlässe sind eigentlich schon alle belegt obwohl das nicht so sein müsste. Die Rahmeneinlässe sind zweiteilig und die Mutter innen ist nicht gesichert! Achtung, fällt schnell in den Rahmen (Argh!!) wenn man sie ganz auseinandernimmt (muss man aber nicht). Sie haben jeweils 3 Kabelkanäle. Davon sind 2 einfach durch reindrücken der Kabel/Züge zu nutzen und einer ist ein einfaches Löchlein. Durch dieses könnte man z.B. einfach den Zug zur Sattelstütze (ohne Endkappen) durchziehen. Leider hat aber Radon die beiden einfacher zu nutzenden Kanäle gleich alle belegt. Somit blieb mir ohne grösseren Aufwand nur übrig das Kabel zum Displaykabel dazu zu drücken da mein Kabel komplett vorkonfektioniert war (mit Stecker), und damit zu dick, um es durch das kleine Loch zu schieben. War machbar. Alternativ hätte man das Kabel natürlich auch teilen können und per Klemme wieder zusammenfügen (hatte ich jetzt aber nicht). Das Kabel war eh relativ lange. Die Akkuhalterung hat extra Kanäle für solche Kabel die sich gut nutzen lassen. Um besser ranzukommen habe ich den Blinddeckel für den optionalen Controller auf dem Oberrohr entfernt. Der Deckel ist mit einer Schraube und etwas (Sekunden?)Kleber fixiert!! Bastellösung! Und man sieht auf dem matten Lack auch die glänzenden Stellen vom Kleber neben dem Deckel (
wtf?).Man muss die Motorabdeckung abnehmen. 4 Schrauben. Dazu sollte auch das Kettenblatt ab (wtf, wie doof). Bei mir war das Schraubenloch der Motorabdeckung hinter dem Kettenblatt jedoch schon defekt und fiel fast so ab (werde ich noch melden, ansonsten hält es auch so). Das vorbeiziehen des Kabels am Motor ging mit Führungsdraht ganz OK. Stecker sind farblich kodiert, daher kein Problem den richtigen zu nutzen). Jetzt fehlt nur noch das Freischalten durch eine Werkstatt. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit von Bosch das nicht selbst machen zu können. Sehr nutzerunfreundlich. Aber ist ja klar, die kommen eher vom Fahrzeugbau. Da ist das auch alles so unfreundlich gemacht, damit man immer schön die Werkstätten durchfüttert und für Lächerlichleistung (Fehlerspeicher auslesen, oder el. Serviceheft ausdrucken (5 min Arbeit)) ordentlich Geld kassiert.
Viele Grüsse
Zuletzt bearbeitet:
Vielen Dank, Roomy!Der originale Radon Remotehebel der Stütze ist ziemlich primitiv.
Ich habe auf einen Shimano * Schalter gewechselt. Es gibt zwei verschiedene. Der etwas günstigere ist aber schon deutlich hochwertiger als der von Radon.
Ich würde den kostenfrei gelieferten Radon Schalter nicht nutzen, sondern die 18€ für was Vernünftiges investieren
Da gibt es den Hebel - für Shimano * EV Standard. Falls Du Magura * Bremsen * hast, gibt es auch einen Magura *-EV-Adapter. Der funktioniert bei mir prima.
https://www.bike-discount.de/de/shimano-sl-mt500-i-spec-ev-bedienhebel-fuer-vario-sattelstuetzen
Hier das Tutorial:
Ich hab mir das Video angeschaut und ist alles klar jetzt. Allerdings hab ichs stumm angeschaut - kann ich dafür einen Schaltzug oder (alten) Bremszug verwenden oder gibts extra Schaltseile für den Dropper?
OK, ich hab die AI befragt:
Diese Optionen funktionieren gut für Vario-Sattelstützen:
Shimano * Schaltinnenzug (unbeschichtet)
- Ø ca. 1,2 mm
- Länge: mind. 1.500 mm, besser 1.800–2.000 mm (je nach Rahmenlänge)
- Material: Edelstahl, rostfrei
- Preis: ca. 3–8 €
Vorteil: Standardmaß, sehr leicht erhältlich, gute Qualität
- Ebenfalls 1,1–1,2 mm, rostfreier Edelstahl
- „Slick“ bedeutet glattere Oberfläche für leichtere Bedienung
- Längen: oft 2.300 mm (also genug Reserve)
Sehr gute Qualität für Dropper Posts und Schaltungen
Worauf du achten solltest:
- Kein Bremsinnenzug verwenden! → Diese sind dicker (1,5 mm) und passen nicht in die Mechanik der Sattelstütze.
- Länge prüfen: Je nach Rahmen und Innenverlegung brauchst du einen Zug von ca. 1,8–2,3 m Länge.
- Nicht beschichtet (z. B. polymerbeschichtet), außer dein Dropper-Modell verträgt das (manche klemmen schlecht bei zu glatten Zügen).
Konkreter Produktvorschlag:
Zuletzt bearbeitet:
Der Innenzug liegt den Shimano * Remote-Hebeln bei. Sogar eine Außenhülle.
Vermutlich kannst Du aber zumindest die bereits installierte Außenhülle weiterverwenden.
Nur der vorhandene Innenzug wird zu kurz sein. Die Shimano * Remotes brauchen wegen der sehr schönen Umlenkung etwas mehr Zug.
Wie gesagt - liegt alles bei
https://www.bike-discount.de/de/shimano-sl-mt500-i-spec-ev-bedienhebel-fuer-vario-sattelstuetzen
https://www.bike-discount.de/de/shimano-sl-mt800-i-spec-ev-bedienhebel-fuer-vario-sattelstuetzen
Danke Brauch ich denn noch eine Befestigungsmutter für I-Spec? Oder ist im Bremshebel eine drin, die ich verwenden kann? Leider steht das Rad gerade im Ferienhaus...
https://www.bike-discount.de/de/shi...130-i/m8100-i/m7100-i/m6100-i/m5100-i/m4100-i
Brauch ich denn noch eine Befestigungsmutter für I-Spec? Oder ist im Bremshebel eine drin, die ich verwenden kann? Leider steht das Rad gerade im Ferienhaus...https://www.bike-discount.de/de/shi...130-i/m8100-i/m7100-i/m6100-i/m5100-i/m4100-i
Danke
https://www.bike-discount.de/de/shi...130-i/m8100-i/m7100-i/m6100-i/m5100-i/m4100-i
Bestell lieber gleich eine mit
Ich musste ja noch den i-spec Adapter für Magura * Bremshebel mitbestellen. Wollte ich auch unbedingt haben. Nur eine Schelle pro Lenkerseite. Schön aufgeräumt.
Bei Shimano * Bremshebel wäre ich mir aber nicht so sicher, ob eine Mutter bei liegt. Also lieber mitbestellen.
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