Bremsscheiben Design vs. Funktion

[Orby]

Also wenn du hinten bremst und du wirst nicht langsamer, dann passt was mit den Bremsen überhaupt nicht ! 😉

Das ist halt kreuzfalsch. Schau mal hier, 4:40:

Um es in deinen Worten zu sagen:

Ist ja auch nicht schlimm, jeder darf hier unbeschwert von Wissen und Erfahrung posten.

Wild driftende HR die den Trail kaputt machen?

Kurzversion ohne lange zu suchen.

Es gibt einen weiteren Grund, wieso man die HR Bremse weniger nutzen sollte, der Hinterbau kann freier Arbeiten. Umso schneller ich die HT Bremse öffne, umso schneller arbeitet mein Hinterbau wieder frei.

 

[stelvio]

Das Video ist von Profis, die haben mehr als 2M Followers. Und du willst deine fehlende Erfahrung mit AI kompensieren? Ernsthaft?

Im Übrigen ist schon deine Fragestellung falsch, niemand bestreitet, dass die VR-Bremse stärker verzögern kann, das ist nicht das Thema.

Wild driftende HR die den Trail kaputt machen?

Ich würde dir empfehlen, an deiner Bremstechnik zu arbeiten. Mit der HR-Bremse zu bremsen bedeutet nicht driften.

Die ganze Diskussion ist sowieso off-topic hier.

 

[Orby]

Das Video ist von Profis, die haben mehr als 2M Followers. Und du willst deine fehlende Erfahrung mit AI kompensieren? Ernsthaft?

Im Übrigen ist schon deine Fragestellung falsch, niemand bestreitet, dass die VR-Bremse stärker verzögern kann, das ist nicht das Thema.


Ich würde dir empfehlen, an deiner Bremstechnik zu arbeiten. Mit der HR-Bremse zu bremsen bedeutet nicht driften.

Die ganze Diskussion ist sowieso off-topic hier.

Deswegen verschleißt man vorne auch mehr, da man dort die Bremswirkung hat. Hinter ein höherer Verschleiß ist mitschleifen lassen

Ja es ist eine KI Antwort, weil ich nicht glauben kann, dass jemand ein uraltes Physikwissen von MTB, Motorrad, Auto etc in Frage stellt und hinten einen höheren Verschleiß rechtfertigt.

Off-topic? Nein, weil man dies wissen muss bei der Auswahl der Bremse. Bremse ich kurz und heftig, will ich Komponeten die schnell auf Temperatur sind und maximale Power sofort erreichen. Lasse ich mitschleifen, muss das System höhere Temperaturen ab können, darf dafür gerne später bissig werden zu gunsten des Fadings. Diese Biker bremsen oft nicht progressiv und hart.

Edit: Thema Erfahrung, Setback Sattelsützen sind gerade im Rahmen, der Versatz ist unterhalb vom Sattel.
Frag aber besser eine YT Kanal mit vielen Followern.

 

[Tirolbiker63]

eine blockierende hintere Bremse zählt für mich nicht, da verlagert man die Reibung dann halt von der Bremse auf die Reifen, das kommt bei meinen Bergtouren ganz selten vor

bei Freizeitfahrer(innen) sehe ich häufig eine starke Überbelastung bei der hinteren Bremse (vermutlich oft auch schleifend) ich sehe das gut am Belagverbrauch und an den Farben der Scheibe (hinten)

da ist die Angst vor dem vorne blockieren oder einem Überschlag im Kopf

blöd ist dann halt wenn die hintere Bremse noch dazu kleiner dimensioniert ist und dann ungleich stärker fast nur hinten gebremst wird

bei mir hat sich das auch mit der Zeit von mehr hinten zu mehr vorne entwickelt, ganz genau kann ich es aber nicht sagen da ich vorne immer andere Beläge fahre als hinten, es braucht halt viel Zeit und Tiefenmeter bis man der vorderen Bremse mehr zutraut (vor allem bei Schotter und etwas steilere Abfahrten) mit der Zeit denkt man da nicht mehr nach, man hört das ja auch wenn es haarig wird

in einigen hartnäckigen Fällen (.. mit Schwester) mußte ich hinten eine BS Punch einsetzen, die fahren einfach zu wenig und durch Stürze (z.B. Überschlag durch Schreckbremsung und einmal Sturz mit Rippenbruch weil der Reifen vorne am seitlich abfallenden Schotterfahrbahnrand seitlich weg geschmiert ist) ist das halt nicht mehr aus dem Kopf zu bekommen

Lg Tirolbiker 63

 

[stelvio]

Du machst schon wieder einen Logikfehler. Mehr Bremskraft heisst nicht mehr Nutzung (=Verschleiss), um die Bremskraft nutzen zu können brauchst du entsprechend Halt. Wird im Video erklärt, ich empfehle dir, es anzuschauen.

Bezüglich Sattelstütze machst du auch einen Logikfehler, das gehört aber in den anderen Thread.

Du hast deine fehlende Erfahrung genug zur Schau gestellt hier, in einer recht unfreundlichen Weise. Ich werde nicht mehr antworten.

 

[Orby]

eine blockierende hintere Bremse zählt für mich nicht, da verlagert man die Reibung dann halt von der Bremse auf die Reifen, das kommt bei meinen Bergtouren ganz selten vor

bei Freizeitfahrer(innen) sehe ich häufig eine starke Überbelastung bei der hinteren Bremse (vermutlich oft auch schleifend) ich sehe das gut am Belagverbrauch und an den Farben der Scheibe (hinten)

da ist die Angst vor dem vorne blockieren oder einem Überschlag im Kopf

blöd ist dann halt wenn die hintere Bremse noch dazu kleiner dimensioniert ist und dann ungleich stärker fast nur hinten gebremst wird

bei mir hat sich das auch mit der Zeit von mehr hinten zu mehr vorne entwickelt, ganz genau kann ich es aber nicht sagen da ich vorne immer andere Beläge fahre als hinten, es braucht halt viel Zeit und Tiefenmeter bis man der vorderen Bremse mehr zutraut (vor allem bei Schotter und etwas steilere Abfahrten) mit der Zeit denkt man da nicht mehr nach, man hört das ja auch wenn es haarig wird

in einigen hartnäckigen Fällen (.. mit Schwester) mußte ich hinten eine BS Punch einsetzen, die fahren einfach zu wenig und durch Stürze (z.B. Überschlag durch Schreckbremsung und einmal Sturz mit Rippenbruck weil der Reifen vorne am seitlich abfallenden Schotterfahrbahnrand seitlich weg geschmiert ist) ist das halt nicht mehr aus dem Kopf zu bekommen

Lg Tirolbiker 63

So ähnlich hatte ich es auch formuliert und dann gelöscht. Es ist viel Kopfsache dabei die vordere Bremse zu nutzen.
Mein Mädel hat auf einem Testride mit meinem eBike gar nicht die vordere Bremse genutzt. Jetzt hat sie ein Gravel seit paar Tagen und nutzt beide Bremsen. Das Verschleißbild spricht sogar mehr für vorne. Aber bei 160mm rundum und 2 Kolben, bleibt bei grobem Schotter, längeren und steileren Abfahrten nichts anderes übrig.

Aktuell sind Galfer Road (blau) bestellt um bei Bedarf die Sram organisch zu ersetzten. Würde mich interessieren ob es ein bestehender Belag ist der vom Marketing anders verkauft wird durch Lackierung, oder ob tatsächlich ein anderer Belag ist, der mehr auf kleine Bremsscheiben ausgerichtet ist.

 

[Tirolbiker63]

Aber bei 160mm rundum und 2 Kolben, bleibt bei grobem Schotter, längeren und steileren Abfahrten nichts anderes übrig.

Aktuell sind Galfer Road (blau) bestellt um bei Bedarf die Sram organisch zu ersetzten. Würde mich interessieren ob es ein bestehender Belag ist der vom Marketing anders verkauft wird durch Lackierung, oder ob tatsächlich ein anderer Belag ist, der mehr auf kleine Bremsscheiben ausgerichtet ist.

ich hab nur schwarz, rot, violett und grün getestet

bei den Galfer Angaben hab ich da auch etwas meine Zweifel, demnach wäre der Road Belag der beste Belag von allen wenn man nur nach den Balken geht

und das mit reduzierter Belagfläche und auch sehr lange haltbar, sozusagen eine eierlegende Wollmilchsau!

nach meinen bisherigen Erfahrungen gibt es das nicht

den schwarzen Standard Galfer fand ich pers. gut, gute Power und günstig
der hat aber die wenigsten Balken (heisst jetzt halt Performance, klingt wohl besser als Standard)

Lg Tirolbiker 63

 

[Orby]

bei den Galfer Angaben hab ich da auch etwas meine Zweifel, demnach wäre der Road Belag der beste Belag von allen wenn man nur nach den Balken geht

und das mit reduzierter Belagfläche und auch sehr lange haltbar, sozusagen eine eierlegende Wollmilchsau!

nach meinen bisherigen Erfahrungen gibt es das nicht

Ja laut Marketing wäre das der Belag der alles kann ohne Schwächen.

Bei RR News im Interview ist dies die Aussage zur blau G1455 vs grün G1554T von eine Galfer Mitarbeiter

Was ist der Unterschied zwischen dem G1455-Belag und dem semimetallischen Pro-Belag G1554T?

Die G1455-Mischung wurde entwickelt, um eine sehr gute Reibung mit kleinen Straßenbremsbelägen zu erzielen, da sie mit hohem Oberflächendruck arbeiten. Die G1554T Pro-Mischung hat eine ähnliche Zusammensetzung, wird aber einer zusätzlichen Behandlung unterzogen, um den Einbrems-Prozess überflüssig zu machen.

Diese Behandlung erhöht die Kosten des Produkts und verringert auch die Haltbarkeit des Belags. Wir empfehlen, dieses Material zu verwenden, wenn nicht genügend Zeit zur Verfügung steht, um den Belag einzubremsen.

Galfer Rennrad-Disc Bremsen: Leichtgewicht und Leistung

Galfer stellt in Spanien besonders leichte und leistungsfähige Rennrad Disc-Rotoren und Beläge her. Im Experten-Interview gibts Tipps zur Disc-Optimierung.

www.rennrad-news.de

 

[NobbyRalph]

Die ganze Diskussion ist sowieso off-topic hier.

Wie kommst Du darauf, der Thread hat doch erst 320 Seiten

 

[Christian1]

Mal ein etwas grundsätzlicher Punkt zum Thema Bremsattelausrichtung und Druckpunkt: Wie richtet ihr den Bremssattel aus, nachdem die Kolben mobilisiert und komplett zurückgedrückt wurden? Option 1: Ausrichtung des Sattels perfekt mittig zur Scheibe, dann Kolben ausfahren, ggfs. Feinjustage oder Option 2: Sattel "schwimmend" mit noch lockeren Schrauben montiert, Kolben ausfahren und Sattel sich selbst ausrichten lassen, ggfs. Feinjustage?

Meiner Meinung nach gibt es nur eine richtige Option die dauerhaft für einen stabilen Druckpunkt sorgt, aber eine Zweiradmechanikermeisterin ist der festen Überzeugung, ich läge falsch. Da ich nur aus meinen ca. 16 Jahren hobbymäßigem Schrauben gelernt habe, frage ich mich wie die Unterschiedliche Auffassung zustande kommt.

 

[Wurzeli]

Der Druckpunkt ist dann optimal, wenn die Scheibe mit Fahrer auf dem Rad (Gewicht auf Rahmen, Radachsen, Federgabel etc) mittig zwischen den ausgefahrenen Belägen läuft. Voraussetzung ist auch, dass zwischen den ausgefahrenen Belägen und der Scheibe kein Winkelfehler besteht (Belagfläche parallel zur Scheibe, was leider oft nicht der Fall ist. Wie diese Einstellung erreicht wird, ist sekundär. Hebel ziehen mit losen Schrauben funktioniert manchmal, aber oft verschiebt sich der Bremssattel etwas beim Festziehen der Schrauben.

Leider stellen auch viele Bremssättel die Kolben ungleichmässig nach, so dass die perfekte Einstellung nicht von Dauer ist.

 

[joerghag]

Option 1: Ausrichtung des Sattels perfekt mittig zur Scheibe, dann Kolben ausfahren, ggfs. Feinjustage

So funktioniert es auch mit sehr schwierigen Fällen. Zur Feinjustierung kannst du dann auch die Schrauben wieder lockern, aber nur bei feste anliegenden Bremsbelägen. Voraussetzung ist dabei aber eine gut gewartete Bremse.

Unterwegs kann man sich auch mit Option 2 behelfen.

 

[Mantranaut]

Option 1: Ausrichtung des Sattels perfekt mittig zur Scheibe, dann Kolben ausfahren, ggfs. Feinjustage oder Option 2: Sattel "schwimmend" mit noch lockeren Schrauben montiert, Kolben ausfahren und Sattel sich selbst ausrichten lassen, ggfs. Feinjustage?

So funktioniert es auch mit sehr schwierigen Fällen. Zur Feinjustierung kannst du dann auch die Schrauben wieder lockern, aber nur bei feste anliegenden Bremsbelägen. Voraussetzung ist dabei aber eine gut gewartete Bremse.

Unterwegs kann man sich auch mit Option 2 behelfen.

Wie richtet ihr den Sattel "perfekt mittig zur Scheibe" aus? Nach Augenmaß? Bei allen Bremsen die ich habe oder hatte kommen die Kolben auf einer Seite schneller/weiter raus als auf der anderen. Auch im Neuzustand bzw. wenn sie so gut mobilisiert wurde, wie es nur geht. Ist das dann egal? Wenn man den Sattel mittig zur Scheibe ausrichtet, schleift dann die Kolbenseite, die weiter ausfährt doch automatisch, oder nicht?

 

[Maffin_]

Wie richtet ihr den Sattel "perfekt mittig zur Scheibe" aus? Nach Augenmaß? Bei allen Bremsen die ich habe oder hatte kommen die Kolben auf einer Seite schneller/weiter raus als auf der anderen. Auch im Neuzustand bzw. wenn sie so gut mobilisiert wurde, wie es nur geht. Ist das dann egal? Wenn man den Sattel mittig zur Scheibe ausrichtet, schleift dann die Kolbenseite, die weiter ausfährt doch automatisch, oder nicht?

Deshalb schrieb er "fein justieren"
Man kann das ja beeinflussen indem man bspw. beim ran pumpen einen kolben zurück hält damit ein anderer nachkommen kann usw.

Was das genau mittig stellen angeht, bei zweiteiligen sätteln kann man den spalt der zwischen den beiden hälften ist nach augenmaß zur scheibe vermitteln damit kommt man schon nah ans optimum.

 

[Christian1]

So funktioniert es auch mit sehr schwierigen Fällen. Zur Feinjustierung kannst du dann auch die Schrauben wieder lockern, aber nur bei feste anliegenden Bremsbelägen. Voraussetzung ist dabei aber eine gut gewartete Bremse.

Unterwegs kann man sich auch mit Option 2 behelfen.

Um das Thema aufzulösen: Das ist meine bevorzugte Art und Weise. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein nicht mittig positionierter Sattel zum Verlust des Druckpunkts über Zeit führt. Der Druckpunkt ist fest und stabil, aber er wandert über die Ausfahrten hinweg immer weiter zum Lenker. Initial bemerke ich zwischen beiden Methoden keinen Unterschied.

Wie richtet ihr den Sattel "perfekt mittig zur Scheibe" aus? Nach Augenmaß? Bei allen Bremsen die ich habe oder hatte kommen die Kolben auf einer Seite schneller/weiter raus als auf der anderen. Auch im Neuzustand bzw. wenn sie so gut mobilisiert wurde, wie es nur geht. Ist das dann egal? Wenn man den Sattel mittig zur Scheibe ausrichtet, schleift dann die Kolbenseite, die weiter ausfährt doch automatisch, oder nicht?

Nach Augenmaß anhand dem Spalt zwischen den beiden Hälften der Bremssattel. Falls die Scheibe dann nach dem heranpumpen der Kolben/Beläge schleift wird noch mal nach dem Lichtspalt nachjustiert, sodass nichts mehr schleift. Dabei dann noch darauf achten, dass der Lichtspalt "vorne" wie "hinten" an den Belägen auf beiden Seiten gleich groß ist, dann sind die Beläge auch parallel zur Scheibe ausgerichtet.

Ich war letztendlich nur verwundert, dass man das in der Werkstatt in der jeden Tage diese Arbeiten durchgeführt werden, es ganz anders sieht. Wenn ein mittig positionierter Sattel nicht funktioniert, dann dürften schwergängige Kolben wohl schuldig sein.

 

[Local-Ready]

Ich hätte mal bzgl auftretenden sehr starken Brems- Frequenz Schwingungen die je nach Intensivität zu und abnehmen ne Frage an Euch. Angeblich sollen abgesehen vom Lochdesign auch Scheiben mit Spider Abhilfe schaffen, da diese eben Frequenzen durch den Spider unterbinden sollen. Kann das jemand so bestätigen? Bzw konnte sich damit jemand mit gleichen Problemen abhilfe schaffen ?

Fehlersuche: Kolben korrekt gleichmässig draußen mit Fühlerlerhre eingestellt. Scheiben sind Plan. Beläge kontrolliert und Ober wie Unterseite angefast. Andere Beläge getestet. Gleiche Scheiben an anderen LRS aber gleichen Rad mit gleicher Bremsanlage weisen diese teils sehr starken/lauten Schwingungen nicht auf. Von daher kann es ja nur an den LRS liegen der wohl anfällig für bestimmte Frequenzen ist.

 

[Tirolbiker63]

hab gestern einen weiteren Umbau auf TRP RC04E gemacht
ich hatte jetzt 2x hintereinander am gleichen MTB komplett gewellte Shimano Scheiben (nur hinten)

das Bike einer guten Bekannten wird häufig von verschiedenen Fahrern genutzt (Mann, Kinder usw.) und da wird wohl nicht sehr darauf aufgepasst

der Wechsel auf die 2,3mm dicke TRP ging auch bei einer Shimano 2K Anlage problemlos

Lg Tirolbiker 63




neue TRP RC04 E (180er)

stark gewellte Shimano

 

[KalleAnka]

......einen weiteren Umbau auf TRP RC04E

Warum immer weiter CenterLock-Scheiben ohne Montagemöglichkeit für Magneten angeboten werden, kann ich einfach nicht verstehen. Es kann doch nicht so schwer sein, sowas beim Lasern oder Stanzen zu berücksichtigen.

 

[Günter64]

Wie richtet ihr den Bremssattel aus, nachdem die Kolben mobilisiert und komplett zurückgedrückt wurden? Option 1: Ausrichtung des Sattels perfekt mittig zur Scheibe, dann Kolben ausfahren, ggfs. Feinjustage oder Option 2: Sattel "schwimmend" mit noch lockeren Schrauben montiert, Kolben ausfahren und Sattel sich selbst ausrichten lassen, ggfs. Feinjustage?

Da bin ich ganz klar bei Option 2, das klappt (fast) immer.
Zusatzoption, bevor man die Bremsscheibe ausrichtet, weil sie eiert (biegen), sich die Stelle merken, wo es leicht schleift, auf den Sattel drehen und wieder Option 2 verwenden, dann ist Ruhe

 

[Tirolbiker63]

Mal ein etwas grundsätzlicher Punkt zum Thema Bremsattelausrichtung und Druckpunkt: Wie richtet ihr den Bremssattel aus, nachdem die Kolben mobilisiert und komplett zurückgedrückt wurden? Option 1: Ausrichtung des Sattels perfekt mittig zur Scheibe, dann Kolben ausfahren, ggfs. Feinjustage oder Option 2: Sattel "schwimmend" mit noch lockeren Schrauben montiert, Kolben ausfahren und Sattel sich selbst ausrichten lassen, ggfs. Feinjustage?

Meiner Meinung nach gibt es nur eine richtige Option die dauerhaft für einen stabilen Druckpunkt sorgt, aber eine Zweiradmechanikermeisterin ist der festen Überzeugung, ich läge falsch. Da ich nur aus meinen ca. 16 Jahren hobbymäßigem Schrauben gelernt habe, frage ich mich wie die Unterschiedliche Auffassung zustande kommt.

ich verwende Option 1

vor allem auch bei den ganz dicken Scheiben hat man auch nicht so viel Spielraum im Bremssattelschlitz, da kann man den Spalt bei guter Sicht relativ gut abschätzen

wenn man es perfekt erwischt, dann hat mein beidseitig einen schönen Spalt und bei der Betätigung darf sich die Scheibe nicht seitlich nach links oder rechts bewegen (die Kolben kommen gleichzeitig an die Scheibe wenn sie sich nicht bewegt)

wenn ich nicht gut zusehen kann dann verwende ich einseitig ein passendes Hilfsblech zur Ausrichtung

wenn die Kolben nicht so wollen wie ich es haben will, dann habe ich auch Hilfsmittel zum zurück halten
(zurecht geschliffener Kolbenrücksteller)

Option 2 führt tlw. zu seitlich versetzte oder verdrehte Bremssattel weil sich der Bremssattel an ungleich ausgefahrenen Kolben angleicht , es geht aber auch häufig problemlos (vor allem bei eher weiche Beläge, diese passen sich schnell an)

je nach Abweichungsstärke kann es aber auch einige Probleme ergeben (stärker einseitig abgetragene Beläge, Schwierigkeiten beim Einfahren bei grössere oder härtere Beläge, tlw. eine Weile quietschen oder rattern usw.)
es sind dann die Kolben oft einseitig weiter ausgefahren, tlw. kommt an einer Seite die Scheibe dem Bremssattelschlitz sehr nahe bzw. streift dann auch manchmal etwas wenn man zuviel verdreht ist

von der mittigen Ersteinstellung (Option 1) weiche ich dann kaum mehr ab (höchstens Feinjustage bei Systeme mit wenig Spalt) wenn der Flüssigkeitsstand passend ist und die Kolben gut stehen (alle ~ gleich weit draussen) dann passt das auch fast immer

bei 2,3mm Scheiben ist es ohnehin etwas einfacher mit der Kolbensynchronisierung, die müssen einfach alle komplett zurück, das ist dann sozusagen ein fix definierter Referenzpunkt der leicht zu finden ist!

Lg Tirolbiker 63

Kolben Rückhaltetool (eigentlich ein zurecht geschliffener Kolbenrücksteller)

geht auch bei Magura