Bremsscheiben Design vs. Funktion

[numinisrider]

Habe nun die Galfer Purple installiert, nachdem die originalen der Maven (organisch) eextrem schnell verbraucht waren (2 Sätze h/v innerhalb ca 400 Km. Zudem nervt das sehr aufwendige einbremsen.

Habe mit den Purple inzwischen eine anständige Tour in den Alpen, mit 2600 m down gemacht und bin soweit zufrieden. Noch leicht mehr Bremspower und dabei in etwa gleiche Dosierbarkeit (1. Version Geber, bewusst dabei geblieben), allerdings z.T. leichtes Quietschen. Nun bin ich gespannt, ob die Dinger auch länger halten. Ich fahre die HS2 Scheiben 220/200 an einem 25kg Bike und ich selbst bringe in Vollausrüstung ca 80kg auf die Wage.

Was habt ihr mit dieser Kombi für Erfahrungen gemacht? Könnte ich ev. mit anderen Scheiben noch optimieren?

Hi, ich habe vorne auf der Maven Silver (1. Version) ebenfalls die Galfer Purple in Kombination mit der Brakestuff Punch 220/2.15mm. Die meiste Zeit sehr leise - ab und zu mal ein Quischten aber nach 1-2 Bremsungen wieder weg.
Ich wiege 95kg und habe ein Levo 4 (ca. 24kg). Bin also der Typ "Brocken" und sehr zufrieden mit der Bremspower und Modulation (Obwohl das echte Anker sind).

Bisheriger Verschleiss nach 660km, 18157hm und Hometrailbetrieb (Remstal):
Scheibe: 0,05mm (2,15->2,1)
Belag: 0,5mm (4,0->3,5)
Beim Belag muss man sagen, dass die Koblen nicht synchron gelaufen sind und ich an der dünnsten Stelle gemessen habe, daher folgender Kritikpunkt:

Leider muss man (meine) Maven öfters Entlüften und die Piston-Massage durchführen. Spätestens wenn die Geräusche zunehmen/Druckpunkt wandert, weiss ich das die Kolben nicht synchron laufen und meistens auch entlüften werden muss. Sieht man dann auch Belägen. Werde als nächstes die Sinter Green testen.

 

[bitchesbrew]

weiss ich das die Kolben nicht synchron laufen

Da ist er ja wieder, der Klassiker bei Sram Bremsen.

 

[Mantranaut]

Da ist er ja wieder, der Klassiker bei Sram Bremsen.

Du meinst wohl, bei allen Bremsen. Ich hatte schon diverse Magura, Shimano und Hayes. Dass alle 4 Kolben dauerhaft gleichmäßig ausfahren hatte ich leider noch bei keiner Bremse.

 

[bitchesbrew]

Ja, aber Sram hat das bisher immer easy getoppt.

Edit
Die Maven kenne ich nicht aber bei Code und Guide hätte man das theoretisch nach jeder anständigen Fahrt machen müssen, sowas hatte ich bei Shimano und bei Hayes noch nicht.

 

[remux]

Die Maven ist nach meiner Erfahrung da deutlich besser. Schwierig ist eher der Prozess bis es mal zu 100% passt.
Bei der Code hatte ich den Mist mit mobilisieren bei 3 Bremsen. Jedes Mal gehofft, dass das nicht immer ist. am Ende wars aber bei allen.

 

[numinisrider]

Ja, aber Sram hat das bisher immer easy getoppt.

Edit
Die Maven kenne ich nicht aber bei Code und Guide hätte man das theoretisch nach jeder anständigen Fahrt machen müssen, sowas hatte ich bei Shimano und bei Hayes noch nicht.

Bei meiner Saint am Bio habe ich bisher auch noch keine Pistionmassage machen müssen.
Und vom einfacheren Entlüften brauchen wir erst garnicht reden.
Dafür halt das Gluckern und die eingebaute Druckpunktwanderung
Aber noch finde ich die Maven von der Power, Modulation einfach geiler. Vor allem seit ich die BS Punch drauf habe.
(Aber die Saint ist immer noch auf meinen Einkaufsmerklisten drin...)

 

[andygrammone]

Du meinst wohl, bei allen Bremsen. Ich hatte schon diverse Magura, Shimano und Hayes. Dass alle 4 Kolben dauerhaft gleichmäßig ausfahren hatte ich leider noch bei keiner Bremse.

Ich habe das Glück bei der Saint mit Oak modulation:
Beläge bis jetzt immer gleich abgelaufen und treffen auch gleichzeitig gegen die Bremsscheibe. Mobilisieren bis jetzt noch nie nötig gewesen.


Edit: Ich drücke niemals dreckige Kolben ein, vorher wird gereinigt.

 

[Christian1]

Ja, aber Sram hat das bisher immer easy getoppt.

Edit
Die Maven kenne ich nicht aber bei Code und Guide hätte man das theoretisch nach jeder anständigen Fahrt machen müssen, sowas hatte ich bei Shimano und bei Hayes noch nicht.

Bei meiner Maven ist es so und es musste irgendwann auch jede Fahrt gemacht werden. Ich habe die Bremse deshalb aktuell mal wieder bei SRAM und sie werden komplett ausgetauscht. Warte dafür natürlich wieder Wochen, bis der Ersatz da ist. Alles in allem des frustrierenste Bauteil für mich jemals in den 16 Jahren Mountainbiking. Shimano-Bremsen oder auch meine Trinity arbeiten sehr gut.

 

[EBikeFirst]

Meinst du dieses Teil?

https://r2-bike.com/ROCKSHOX-Werkzeug-Reverb-Barb-Connector?iso=DE&gad_source=1&gad_campaignid=17339266069&gclid=EAIaIQobChMIltvD2YP_lgMVRspEBx3p4BrREAQYASABEgISRfD_BwE

Ich habe vor zwei Wochen im Bikeurlaub, dem Mechaniker meines Vertrauens zugesehen, wie er damit die Bremsleitung für die Hinterradbremse durch den Rahmen gezogen hat. Hat perfekt funktioniert.

Genau sowas meine ich. Danke. Ich probiere das mal aus.

 

[Lokfuehrer]

Was haltet ihr von Connector / Verbindungsstück um eine neue Bremsleitung zu verlegen, ohne alles auszubauen?

Ich verbinde die Teile mit klebendem Schrumpfschlauch und ziehe die vorsichtig durch.

 

[Mantranaut]

Ich verbinde die Teile mit klebendem Schrumpfschlauch und ziehe die vorsichtig durch.

Der hat dann aber eine kleine Kante, die hängenbleiben kann, wenn es eng wird. Ich zwicke von einer Spax den Kopf ab und schraube damit die alte und neue Leitung zusammen. Funktioniert absolut sicher.

 

[Axel1981]

Ich hatte mal den RockShox Connecter bestellt und hat super geklappt die Homevariante mit der Spax klappt auch super hatte ich vorher immer verwendet

 

[Lokfuehrer]

Der hat dann aber eine kleine Kante, die hängenbleiben kann, wenn es eng wird. Ich zwicke von einer Spax den Kopf ab und schraube damit die alte und neue Leitung zusammen. Funktioniert absolut sicher.

Da bleibt nichts hängen, weil die "Kante" höchstens einen Millimeter hoch ist und dann müsste ja der hochgelobte Reverb Barb Connector ständig überall hängen bleiben. Der Vorteil der Schrumpfschlauchvariante ist außerdem, es ist überall flexibel.

 

[Mantranaut]

Da bleibt nichts hängen, weil die "Kante" höchstens einen Millimeter hoch ist

Die Kante ist höchstens zwei Zehntel hoch. Wäre sie einen Millimeter hoch, würde die Leitung garantiert nirgends mehr durchpassen. Dennoch ist auch ein oder zwei Zehntel zu viel. Wenn du die Leitung mit Schrumpfschlauch durchbringst, hast du halt einfach das Glück, dass genügend Platz ist. Bei sehr engen Durchführungen funktioniert die Spax-Variante deutlich besser.

 

[KalleAnka]

Ich sags nochmal, die mit Abstand einfachste und vor allem haltbarste Variante zwei Leitungen miteinander zum Durchziehen zu verbinden ist einen Tandemschaltzug durch beide Leitungen zu stecken. Man kann beliebig Kraft in die Zugrichtung ausüben, ohne dass die Verbindung auseinander fällt. Und wenn man zusätzlich eine Lüsterklemme auf die offene Seite macht, kann man in beide Richtungen ziehen, wenn es mal hakt und ein wenig vor und zurück angesagt ist.

 

[Mantranaut]

Ich sags nochmal, die mit Abstand einfachste und vor allem haltbarste Variante zwei Leitungen miteinander zum Durchziehen zu verbinden ist einen Tandemschaltzug durch beide Leitungen zu stecken. Man kann beliebig Kraft in die Zugrichtung ausüben, ohne dass die Verbindung auseinander fällt. Und wenn man zusätzlich eine Lüsterklemme auf die offene Seite macht, kann man in beide Richtungen ziehen, wenn es mal hakt und ein wenig vor und zurück angesagt ist.

Werd ich definitiv mal probieren.

 

[Tirolbiker63]

hab jetzt noch einen Versuch für eine stabilere zweiteilige Zentrierhilfe gemacht
(passend bei 2,3mm Scheiben)

ein erster Versuch mit einem 3mm dicken Eisen war noch nicht optimal (verkantet zu leicht), ich mußte deshalb noch seitlich Laschen anheften, danach war ich dann sehr zufrieden, nach kleineren Anpassungen war die zweiteilige Zentrierhilfe sogar für Shimano 4K, 2K und für den Magura MT5 Bremssattel verwendbar (trotz Brücke und V Form bei Magura) da die Gehäusebreite da überall gleich ist (11,6mm) nur die ganz alten Shimanobremssättel und der Sram Guide Bremssattel gehen nicht (schmäler gebaut)

die zweiteilige Zentrierung ist in der Handhabung noch einmal besser da man beide Seiten separat noch besser justieren kann, man kann dann jede Seite separat bewegen und erkennt dadurch besser ob eine Seite Druck auf die Scheibe ausübt oder ob sie sich gut bewegen lässt (minimal Spielraum bleibt immer da die Gehäuse auch nicht exakt gefertigt sind und auch lackiert sind)

nach mehreren Tests mit verschiedenen Bremssätteln war ich mit dem Ergebnis immer sehr zufrieden, nur wenn man bei klemmender Zentrierhilfe fest zieht ist man nicht exakt mittig (aber immer noch relativ gut)
mir taugt die zweiteilige Zentrierhilfe besser, sie ist auch vielseitiger verwendbar (4K, 2K, Magura)

die manuelle Anfertigung ist aber relativ aufwändig

die Anfertigung mit 3 D Drucker wäre im Prinzip sehr einfach wenn die Kolben nicht im Weg wären, ohne Aussparung der Kolben kommt man nicht tief genug hinein und die Zentrierung ist dann schlechter, es wird aber wohl nicht so einfach sein dieses Modell mit passende Kolbenaussparungen zu erstellen

Lg Tirolbiker 63

erste Version ohne Führungslaschen (leichte Herstellung, verkantet aber leicht)

zweite Version mit Führungslaschen (relativ aufwändige Herstellung)

passt in Shimano 4K

passt in Shimano 2K

passt in Magura MT5

 

[EBikeFirst]

Sehr cool, wie immer von @Tirolbiker63 Echt beeindruckend, wie sehr du dich in die Thematik reinarbeitest und welche tolle Ideen Du immer hast!

 

[Orby]

die Anfertigung mit 3 D Drucker wäre im Prinzip sehr einfach wenn die Kolben nicht im Weg wären, ohne Aussparung der Kolben kommt man nicht tief genug hinein und die Zentrierung ist dann schlechter, es wird aber wohl nicht so einfach sein dieses Modell mit passende Kolbenaussparungen zu erstellen

Hab so ein 3D Druck Teil vor 3 oder 4 Jahren gekauft. Die Kolben mussten penibel drin sein, aber auch dann nicht happy geworden.

Die Sram Centerline und HS2 sind alle in Realität stärker vom Material als angegeben. Wenn das Tool dann noch sehr knapp bemessen oder sogar genau war, schon nicht mehr nutzbar.

 

[Gurkenpaul]

die Anfertigung mit 3 D Drucker wäre im Prinzip sehr einfach wenn die Kolben nicht im Weg wären, ohne Aussparung der Kolben kommt man nicht tief genug hinein und die Zentrierung ist dann schlechter, es wird aber wohl nicht so einfach sein dieses Modell mit passende Kolbenaussparungen zu erstellen

Die Konstruktion selbst wäre gar nicht so das Ding, ebenso die Genauigkeit. Schrumpfung vom Druckmaterial lässt sich ja einfach ermitteln und entprechend ausgleichen, passendes Material vorausgesetzt hält das auch.

Deine Konstruktion hat den grossen Vorteil, das man im Vergleich mit meinem geschlitzten Bleedblock deutlich mehr sieht und die Teile auch einzeln einsetzen kann. Als (robusten) 3D-Druck würde ich mehr Material einsetzen und ein Einteiliges Design nehmen, Kolben kann man ja aussparen, dann liegt der Rest des Werkezugs auch direkt am Sattel an. So in etwa:



Du hast das Präzisionswerkzeug entwickelt, ich wollte eine schnelle Lösung (eigentlich wars nur ein Versuch) bei der ich die Beläge rausnehme, Kolben zurückdrücke, die Schrauben vom Sattel lockere, das Werkzeug reinstecke und den Sattel wieder festschraube. Quasi ne Presspassung, bei dem der Sattel gar nicht anders kann als passend zur Scheibe zu stehen. Das setzt natürlich voraus, das der Block ganz exakte Maße für die Scheibendicke und den Platz im Sattel hat und ist wenig universell. Mit einer dünnen und sehr leicht zu biegenden Scheibe wird das (vermutlich) auch nicht gut funktionieren.

Klar kann man noch mehr Material wegnehmen und am Ende bei zwei Teilen landen, gerade die kleinen Nasen zum zentrieren an der Scheibe werden dann aber irgendwann ein wenig fragil (oder wieder so gross, das ein sauberes ausrichten via Lichtspalt auch nicht mehr so schön geht) .

Riesiger Vorteil bei deinem Werkzeug: Man sieht deutlich mehr und kann auch noch via Lichtspalt ausrichten.

Bei mir sieht das im Sattel dann eher so aus, da ist dann nicht ganz so viel mit Lichtspalt und ausrichten: